１２／２８（火）

七倉ゲート（０９００）−七倉尾根１８００ｍ地点ＣＳ（１４５０）

針木岳西稜の取り付きは針ノ木谷にあるので、まず船窪岳を目指して七倉から登り始める。ゲートからすぐのトンネル手前から取り付く。 いきなりラッセルで、行動開始１０分後にはワカン使用。

今日の予定は船窪小屋（２５００ｍ）だったのだが、ラッセルがきつくて１８００ｍまででおしまい。

１２／２９（水）

ＣＳ発（０６３０）−船窪小屋（１１３０／１２００）−船窪乗越（１３００）−針ノ木谷（１４３０）−ＣＳ（１５００）

再びラッセル開始。２１００ｍを越したあたりからクラストしてきて登りが楽になる。
船窪小屋に着くが、すでに予定を大幅にオーバーしており、弱気になるが、池迫大先生の一喝で、船窪乗越目指して行動開始。
船窪乗越までの下りは痩せていて、けっこう悪い。

船窪乗越に着き、そこから雪の状態がいいので針ノ木谷目指して谷を下る。雪が多くて特に問題はなかった。
そこから針ノ木谷を下り始め、船窪乗越に向かう夏道との合流点でテントを張る。
水作りをしなくていいのがラッキー。

１２／３０（木）

ＣＳ発（０６２０）−西稜取り付き（０８２０）−１９７４ｍ（１１１０）−２０００ｍＪＰ（１２３０）−２１７０ｍ地点ＣＳ着（１４３０）

またまた針ノ木谷を下り始める。そこら中に雪崩れそうな斜面があり、圧迫感を感じる。あと、時々川に落ちそうになる。
南沢の対岸が取り付き（らしい）。標高は１５００ｍくらい。そこから登り始める。
ラッセルは、思ったよりきつくなくグングン高度を稼ぎ、ＪＰへ。ここから比較的痩せた尾根をブッシュをかいくぐりながらのラッセルで、第１岩壁の手前でテントを張る。明日からが核心部。

　

１２／３１（金）

ＣＳ発（０６２０）−第１岩壁上（０８００）−（懸垂１Ｐ・登り１Ｐ）−第２岩壁上（１２００）−鋸状岩壁Ｐ３取り付き（１３００）−（登り１Ｐ）−鋸状岩壁Ｐ４取り付き（１４３０）−（トラバース１Ｐ・懸垂１Ｐ・登り１Ｐ）−終了（１７１０）−２４５０ｍＣＳ着（１７３０）

ＣＳよりブッシュの中を少し下り、第１岩壁の取り付きへ。
ここはスバリ側を少し下り、ルンゼを登り、岩壁途中に出る。
ここでワカンからアイゼンに履き替え、針ノ木谷側をトラバースし、雪壁を少し登って第１岩壁上、２２３０ｍの台地に着く。

台地上をトコトコ歩き、第２岩壁の取り付きへ。
ここからスバリ側をトラバース、ルンゼを登り、ローソクみたいな岩塔の手前に着く。また針ノ木谷側の雪壁をトラバースして登って、ローソク岩を巻いて上に出る。

ここから細いリッジを１０ｍ、それからギャップを懸垂で下ろうとするが、全体がキノコ雪になっていて、河竹はそのキノコごと針ノ木谷に落とされかける。
ギャップの対岸はドームと呼ばれているところ。少し左にトラバースし、池迫リードでボロボロ極悪の岩場を登る。池迫大先生、ありがとう。

４０ｍロープをのばすと台地上に出る。台地を下るところがギャップになっていて、それが雪に隠されており、河竹はまた首まではまる。
そこから鋸状岩壁と呼ばれる所に入る。Ｐ１からＰ４まである。
Ｐ１は痩せ尾根を歩いて、簡単に着く。
Ｐ２はスバリ側をトラバースし、簡単な岩を登り、痩せ尾根を行き、雪壁を登って着く。
Ｐ３は針ノ木谷側の雪壁を下り、ルンゼを登って最後はボロボロの岩場をトラバースしてＰ４とのコルへ。

Ｐ４はおそらくルートとしては針ノ木谷側を懸垂下降してⅡ峰に続く台地への雪壁を登るのが正しいのだろうが、我々はスバリ側をトラバースしておりてしまい、極悪の登りを体験させられた。堀さん、すごい！
どうにかこうにかⅡ峰に続く台地に出て、テントを張る。
ああ疲れた。で、怖かった。

１／１（土）

ＣＳ発（０７３０）−Ⅱ峰（０８００）−（懸垂４０ｍ）−ギャップ下（１０００）−（登り１Ｐ）−針ノ木岳（１２００）−スバリ岳（１３４０）−ビョウブ尾根降り口（１４４０）−ビョウブ尾根2206ｍ地点ＣＳ着（１５３０）

Ⅱ峰までは単調な登り。Ⅱ峰から尾根が細くなり、ギャップに吸い込まれる。吹雪で視界がなく、どこを下るかあーだこーだ言ってて、結局尾根の末端から懸垂で４０ｍ下り、ギャップ下へ。
そこから痩せ尾根を行き、本峰の登りに入る。
出だしはボロボロの岩〜垂直の雪壁（１５ｍ）。ロープを出す。
そこを抜けると尾根通しの登りにはいる。

頂上直下で岩壁に阻まれ、スバリ側をトラバースし、一気に稜線を目指して簡単な岩を登ると、頂上に続くなだらかな稜線に出る。
頂上に着く。こんなにうれしい頂上は初めてだった。
これで生きて帰れる！
あとはガーっと下る。ビョウブ尾根はトレースがついていて、ラッキーだった。誰だか知らないけれど、ありがとうございます。
２２０６ｍ地点に幕営跡があったので、借用する。

１／２（日）

ＣＳ発（０７００）−大沢小屋（０７３０／０８００）−扇沢（０８４０）−ゲート（１０２０）

ビョウブ尾根のトレースは、ありがたいことに谷に続いていて、３０分で大沢小屋に降りれる。
あとは体をマシーン状態にして、ひたすら下って、やっと終わった。
２年越しの計画が、やっと実った。やった−！

感想

・情報がほとんどなかったので、苦労したがその分おもしろかった。
　上に書いた第１岩壁だのの場所も、通過したあとにやっとわかるという感じで、手探り状態の登山だった。残置もほとんどなく、その分楽しめるかな。
・天候に恵まれたのが、すごく大きい。上のような状態だったので、吹雪いてたら、かなり時間がかかっただろうと思う。
・岩はとにかくボロボロ。危険です！確かに「最後まで気の抜けない」ルートではある。２度と行きたくない。